Un merci tout particulier à mon papa qui nous a toujours bien suivi sur les cartes et qui a pu parfois nous donner de précieux conseils. Il a tenu à jour un tableau retraçant notre périple en km et dénivelé parcouru qui peut être consulté dans la page: En chiffres!

Je remercie aussi la petite étoile qui nous a gardé et surveillé durant tous ces kilomètres!

Comme tout le monde à certainement pu le comprendre, nous avons vécu quelque chose de fabuleux durant ce voyage. Nous ne saurons jamais assez remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis si chaleureusement durant ces quatres mois. Je n’oublierai jamais tous ces sourires, toutes ces mains tendues…

Je pense encore souvent a eux qui ont rendu ce voyage encore plus exceptionnel. Les conditions n’ont pas toujours été faciles et je dirais que parfois elles ont été vraiment pénibles. Je me demande comment nous avons fait pour si bien nous adapter.

Mais après deux mois de retour chez nous, je me demande qu’est ce qui est plus difficile. Est-ce de s’adapter à la simplicité, l’authenticité ou à la richesse et le luxe?

Bien sûr je ne crache pas sur ma douche et je n’ai pas creusé un trou au fond du jardin pour aller aux toillettes. Pourtant à chaque fois que nous rentrons d’un voyage, je ressens un tel décalage que j’ai du mal à me réadapter au conformisme ambient, à cette frénésie de consommation et ce “besoin” de vouloir posséder le dernier iPad ou iPhone. Le tout sur fond de crise qui démontre combien l’argent dirige tout!

Evidemment, j’ai aussi mes plaintes mais franchement ne serions nous pas plus heureux au fin fond du Pamir à contempler la beauté de la nature et s’occuper de notre famille et de nos yaks! En tout cas, je n’ai jamais vu de tristesse chez ces gens qui nous ont accueilli les bras grands ouverts sans jamais rien attendre en retour. Comme cela nous a fait du bien de voir le sourire indescriptible de ce petit garçon lorsque nous lui avons offert une petite voiture. Il s’agissait probablement de son deuxième jouet, après sa vieille roue de poussette!

Un voyage à nouveau qui nous a fait grandir, évoluer dans nos réflexions et notre manière de penser et de vivre. Je ne permettrai jamais de faire la morale à personne sur sa façon d’agir mais ce type de voyage nous permet, à nous, de remettre nos pendules à l’heure. Voyager est vraiment notre moyen d’apprendre à donner, recevoir et réfléchir sur nos propres valeurs.

Pour nous comme ordre de marche: un col à 4655m, quelques centaines de kilomètres et un peu de camping. Dès le premier jour, un petit rappel que l’on est en haute montagne: grosses intempéries pendant la nuit et un réveil rafraîchissant, la tente recouverte de 10cm de neige fraîche… Ça promet, surtout que le sommet de notre trip au Pamir: le col d’Ak-Baital (le cheval blanc) nous attend dès qu’on a terminé de plier la tente.

Tiens, il a neigé

Fidèle à la légende, le col du cheval blanc est un peu capricieux et on en aperçoit la crinière, prenant la forme d’une tempête de neige et de vent. Bien essouflés et la tête tournant pas mal, on finit quand même par vaincre la bête. Comme récompense, nous avons quand même droit à 20km de piste en tôle ondulée et40km de vent pleine face.

Karakol village

Arrivés à Karakol, quelques touristes italiens ont pitié de nous et nous ravitaillent en vitamines et autres médocs (on fait du vélo, après tout). Un jour de pause (et de consommation desdites vitamines) est nécessaire pour nous remettre d’aplomb, mais heureusement, l’excellente nourriture du Homestay et le cadre incroyable nous permettent un repos bien mérité. Le lac de Karakol, créé par un impact de météorite, est un des points forts de la Pamir Highway: Sa couleur bleue azur ou vert émeraude – selon le temps – et le massif du Pamir Alaï (Pyramid Peak) en arrière plan font le bonheur de tout ce qui transporte un appareil de photo.

Après Karakol, nous attendent deux postes de douane séparés par un no man’s land de 20km. Les légendes urbaines courent sur les douaniers, et on s’attend donc a passer plusieurs heures à présenter nos vélos, négocier un gros bakshish ou encore camper dans le no man’s land…

En fait, on nous a indiqué une ferme pour dormir en plein no man’s land, qui du coup en perd un peu de son cachet. Ladite ferme, quant à elle, n’en manque pas, de cachet: troupeau de yaks, pièces de viande pendues au plafond qui finissent dans la soupe, kéfir et double crème à tous les repas…On est aussi pas mécontents de ne pas camper, vu qu’il recommence à neiger.

La vue du col

Les douaniers tadjiks ont été extrêmement sympa et le lendemain, leur voisins kirghizes rivalisent de sympathie avec nous. En 20 minutes, le passage de frontière est poutzé, y compris la saisie dans un computer tout neuf et pour nous c’est Viva la Kirghizie!

Vent dans le dos, on met le cap sur Sary-Tash sans oublier de se retourner de temps en temps pour admirer le superbe massif du Pamir qu’on vient de quitter.

Encore un col

Voilà c’est fait, nous avons réussi à gravir tout ces cols, affronter le vent de face, garder le sourire quand la qualité de la route te secoue comme un prunier. Nos vélos ont tenu le coup tout comme les sacoches qui y sont restées accrochées. Nous sortons sain et sauf de cette magnifique traversée du Tadjikistan et de cette fameuse Pamir Highway. De quoi verser une petite larme, à nouveau, au passage du dernier col à 4280m après le poste frontière tadjik.

Cette fameuse traversée à travers une région également appelée le toit du monde est extraordinaire. Jusqu’à Murghab, nous faisons route avec quelques camions chinois qui ne manquent jamais de nous saluer ou de nous ravittailler en eau au besoin. Les camionneurs qui ne semblent pas toujours comprendre notre motivation, nous proposent de nous charger en nous voyant suer à la montée d’un col. Mais non, nous y arriverons tout seuls! Les touristes en jeep nous photographient discrètement derrière leurs vitres teintées. Les locaux s’arrêtent pour nous prendre, aussi ,en photo et discuter un moment!

A chaque arrivée dans un village et lors du passage près d’un yourte ou une ferme, ce sont des sourires, des levées de bras, une main droite sur le coeur, des enfants qui crient Ad kouda? (d’ou viens-tu?), des gens qui veulent t’inviter pour le thé ou pour dormir. Toute cette gentillesse nous font réellement oublier certains coups de pédale un peu pénibles!

Les paysages qui nous entourent sont magnifiques. Nous roulons sur des plateaux à 4000m et sommes entourés de montagnes à plus de 6000m d’altitude. La qualité de la route est assez variable bien qu’en majorité asphaltée. Nous nous étonnons de voir qu’il y a plus de partie goudronée que de Douchanbé à Khorog. Car les habitants, eux, semblent vraiment avoir été oubliés du reste du monde. Les maisons sont en très mauvais état d’extérieur. L’intérieur est plus soigné: Il y a des tapis partout, un petit seau suspendu avec parfois un robinet pour se laver un peu, une cuisine basique avec un fourneau chauffé à la bouse de yak. L’électricité est rare et souvent fournie par un petit panneau solaire. Les gens ne possèdent quasi aucun bien. Il y a parfois une TV dans un coin et une vieille Lada devant la porte. Le régime alimentaire est également bien pauvre dans ces régions ou pas grand chose ne pousse. Quand il y a un magasin ou un bazar comme a Murghab, les rayons sont quasi vides. On trouvera toujours des tas de bonbons mais il y a vraiment très peu de nourriture consistante.

Les soirées au mois de juillet sont déjà bien fraîches. Nous avons de la peine à imaginer que ces gens supportent, dans ces conditions, des températures pouvant descendre jusqu’à -40° en hiver.

Ce n’est donc pas pour rien que cette route a la réputation d’être, avec la Karakorom Highway (Chine-Pakistan), la plus difficile du monde en vélo.

Comme on a décidé de prendre la route principale, sans faire le détour par la Wakhan Valley, le début du parcours de Khorog se fait sans trop de soucis. La première nuit est passée à l’hôpital, mais uniquement parce qu’on à demandé où il était possible de

La Gunt Valley

dormir, et qu’après nous avoir offert le thé, le chef de l’hôpital nous a simplement proposé de dormir dans une chambre… Encore un exemple de l’extrême hospitalité des Tadjiks.

Pour continuer sur le même ton, le lendemain on dort au… sanatorium de Jelandy, une sorte de bain thermal à la soviétique, avec curistes, bassins bouillants et plomberie bruyante. Après la cure, malheureusement se profile le premier col, qui va nous ouvrir les portes du plateau du Pamir. Comme pour presque tous les cols de la M41, la partie la plus élevée est en terre battue, parce que sinon ce serait trop facile.

Après une étape assez longue et difficile, malgré le vent dans le dos sur la fin, on arrive au village d’Alichur alors que le soleil couchant fait briller les maisons sur l’immense plaine. Même pas besoin de demander pour un homestay, on nous indique déjà le chemin…

Le lendemain, on a décidé de faire un peu plus court, un homestay étant indiqué avant Murghab. En démarrant on croise trois français en train de pester contre le vent: c’est vrai que tant qu’on l’a dans le dos, on a tendance à un peu oublier le vent, mais dès qu’il tourne, et qu’il commence à nous rendre fous chaque fois qu’on regarde le compteur et qu’on doit monter une dent de plus, on en devient presque fous.

Le homestay indiqué à Mamazair sur la carte a plus l’air d’une ruine qu’autre chose, mais les propriétaires sont sympa et compensent largement l’aspect extérieur. Après s’être reposés quelques minutes, on sort faire un tour et on se retrouve entourés d’une trentaine de yaks attendant la traite. C’est bon signe, car il y aura certainement un peu

La traite des Yaks

de kéfir pour le repas. Malgré les nombreuses vaches, chèvres et yaks, le fromage est quasiment inexistant au Tadjikistan, et on le regrette…

Le lendemain, étape courte et en descente vers Murghab, le plus grand village de l’est du Pamir. On y fait une pause pour se reposer et acheter un peu à manger car il  n’y aura pas toujours de villages (et magasins)  sur la suite du parcours. Murghab est un des endroits les plus désolés que j’ai eu  l’occasion de visiter. La poussière vole et on se croirait dans un western. Il y a un petit marché dans quelques containers et un cybercafé avec un ordinateur. Bref, on s’y ennuie assez vite. Mais au moins, en vélo, on peut décider quand on veut en partir: les touristes en bus sont condamnés à aller attendre au marché qu’une jeep pour le Kirghizstan se remplisse.

Pour le pays, c’est l’idée de la Route de la Soie qui nous a motivé et ensuite le fait que ce n’est pas trop touristique. C’est le cas de le dire, on a vraiment croisé peu de monde. Ce n’est d’ailleurs pas toujours facile et idéal au niveau logistique (transports, hôtels, restaurants, cartes, routes, moyens de communication, etc).

Nous venons de découvrir un pays méconnu mais tellement magnifique. Les gens méritent d’être rencontrés et paysages n’attendent qu’à être exploré. Ce manque d’infrastructures touristiques permet aussi au Tadjikistan de garder ce charme authentique.

Le Tadjikistan avec une population de 7 millions d’habitants est l’Etat le plus pauvre de l’ex-URSS. Le pays a très peu de richesses à exploiter. Ils exportent un peu de coton et d’aluminum. Une guerre civile qui a éclaté après la dissolution de l’URSS et a duré jusqu’en 1997 n’a pas aidé. Nous avons vraiment l’impression que les soviétiques sont partis en laissant le pays à l’abandon. Les Tadjiks bénéficient de l’aide humanitaire et heureusement. Nous avons à plusieurs reprises entendu parlé du fameux Aga Khan qui investit énormément dans cette région, et aussi au nord de l’Afghanistan

Nous avons souvent logé dans des maisons tenues par des femmes dont les maris, et les fils travaillent en Russie. Ces travailleurs sont estimés à un million et rapportent 40% de l’argent du pays.

Un autre grand sujet dont nous avons pu discuter est celui du trafic de drogue. L’Afghanistan étant juste à côté, le Tadjikistan est considéré comme le plus pays de transit le plus important de l’héroïne et l’opium. Nous n’avons rien vu si ce n’est de belles villas étonnantes, et des Mercedes flambant neuves! Certains quartiers de Dushanbe sont reconnus.

Le Tadjikistan dépense 40% de son budget dans les forces armées pour protéger ses frontières et démanteler les réseaux des trafiquants. Le pays doit aussi éviter la montée de courants islamistes de l’Afghanistan ou du Pakistan voisins!

Dans une auberge à Karakul, nous avons passé une soirée avec un groupe de Français accompagné d’un guide russe. A la douane, ils avaient du embarquer un militaire des forces spéciales qui rentrait à Dushanbe après avoir passé un mois dans les montagnes. Il s’agissait d’un sniper agissant contre les réseaux de trafique de drogue. Pour la petite histoire, il s’occupe de débusquer la marchandise traversant le pays à dos d’âne. Les snipers tirent sur les ânes, les passeurs partent en courant et la suite, et bien on a pas compris! Malgré quelques verres de vodka, on n’a pas eu plus de détails…

Ceci dit, c’est un prologue digne de ce nom: 520 km,  un col à 3250m et une route dont l’état est plus qu’incertain. Une fois les vélos montés, on met donc les voiles en direction de Khorog via le col de Sagardasht. Les deux premiers jours sont à classer dans la catégorie “échauffement”, malgré les 40° à l’ombre: le bitume est d’excellente qualité et on peut donc bien avancer.

Malheureusement, dès le troisième jour et presque comme prévu la route se transforme: un kilomètre de lit de rivière, un kilomètre de nids de poule géants. La montée du col se fait presque entièrement sur de la pierraille poussiéreuse. Heureusement pour nous, il y a un Choikhona (restaurant) au milieu de la montée qui nous permet une pause très largement méritée. Arrivés en haut du col, vers 17h30, on aurait presque envie de planter la tente dans le coin, surtout qu’il reste 40km de descente jusqu’au prochain village. Un vieux panneau rouillé indiquant “mines” et les employés de la FSD nous en dissuadent assez facilement. C’est donc parti pour l’option 2: la descente vers Kalai-Khumb, le prochain village. Il nous faudra quand même trois heures pour 40 km de descente…

La montée au col de Sagardasht

Un jour de pause n’est donc pas de trop le lendemain. Heureusement le homestay est sympa et il y a même une douche chaude et une plateforme en surplomb de la rivière pour glander (une activité très importante ici). Depuis la terrasse on aperçoit aussi, de l’autre côté de la Panj River, l’Afghanistan, qu’on aura encore le temps de contempler étant donné que la route suit la frontière jusqu’à Khorog.

La route pour Khorog

En parlant de route, on peine presque à le croire, mais le bitume est de retour et on peut enfin avancer à un peu plus de 10km/h de moyenne. Les derniers jours jusqu’à Khorog sont donc plus faciles: suivre la rivière, éviter les nids de poule et ne pas oublier de faire coucou aux enfants qui nous font signe depuis le chemin, côté afghan. On a aussi un peu plus le loisir d’admirer le paysage: la route serpente au bord de la Panj River entre d’impressionnantes falaises de presque 2000m. De temps en temps on peut observer par une vallée latérale un sommet enneigé de plus de 5000m.  On ne regrette donc pas une minute de ne pas avoir chargé nos vélos sur une jeep pour ce “prologue”.

Sinon, on découvre ce pays avec énormement de plaisir. Les Tadjiks sont fabuleux, si accueillants. On nous offre à tout moment un morceau de pastèque, du thé, de quoi nous asseoir. Les chauffeurs de camions, qui ne vont pas beaucoup plus vite, ont toujours un geste d’encouragement. Ils essayent, quand ils peuvent, de ne pas mettre plein gaz lorsqu’ils nous dépassent. C’est sympa car nous avalons déjà pas mal de poussière. Lorsque nous passons dans les villages, les gens nous saluent poliment, nous encouragent et parfois même nous donnent un petit coup de pouce. C’est très émouvant de traverser un village, on a vraiment l’impression d’être célèbre par moment. Lors d’une petite fête villageoise, une centaine de personnes, est venue nous saluer, plutôt sympa!

Nous dormons la plupart du temps chez les gens. Ce sont souvent des auberges plus ou moins organisées. C’est-à-dire que nous dormons dans leur salon. Même que nous ne nous comprenions pas vraiment, on arrive toujours à se débrouiller et passer de bons moments. Nous sommes tellement contents de pouvoir nous poser un moment que l’on se réjouit de ce que l’on peut nous offrir. Deux touristes nous ont, une fois, demandé le prix de la nuit. Je ne savais pas, car habituellement on paye le matin quand on part. En effet, peu importe, après une journée de vélo, trouver un repas et un lit nous suffit et de toute façon, les prix sont dérisoires ici.

Voyager en vélo permet  de découvrir un pays autrement. On s’arrête où on veut, quand on veut. Nous avons le temps d’admirer les paysages. Peut-être un peu trop quand cela n’avance pas et un peu moins quand nous devons garder les yeux collés à la route pour ne pas tomber.

Nous ne croisons pas beaucoup de touristes sur la route si ce n’est quelques grands voyageurs comme ce Japonais en route depuis 3 ans ou ces deux Suisses roulant depuis 2005…

Nous sommes depuis 3 jours a Khorogh pour faire une petite pause avant d’entrer dans le Pamir pour rejoindre le Kirghizstan et les hauts plateaux. Cette fois, on dort dans un hotel mais il n’y a pas grande différence si ce n’est qu’il est plus que plein de touristes à pied, en jeep ou à vélo. Le cycliste n’est pas une denrée rare dans la region. Certains partent pour des sacrées expéditions plutôt effrayantes. Nous échangeons quelques conseils et soignons quelques maux. Nos vélos sont heureusement en très bon état même s’ils n’ont vraiment pas été ménagés.

Demain départ pour Murghab, à nous les cols d’altitude!!!

Quentin souffre toujours d’une vilaine tourista ce qui n’est pas l’idéal à vélo!

Concernant les repas, on s’attendait a pire vu ce que nous avions pu lire. On déguste de bonnes pastèques, des abricots bio (pour de vrai), des jus de griottes… Les plats de consistance se limitent souvent à une soupe assez grasse avec peut-être un petit bout d’os entouré d’un peu de viande si on a de la chance. On mange plus volontiers du Plov qui est un plat de riz, toujours assez gras, avec des carottes et un peu de viande. La nourriture n’est pas très variée mais ça va! Il faut dire que le pays est assez pauvre et les gens vivent principalement de leur culture qui est parfois assez maigre.

Les magasins sont difficiles à trouver et leur étalage parfois souvent assez vide. On saute volontiers sur un snickers périmé caché dans un coin. Le RC Cola, la version coca du pays est pas si mal et nous donne un bon coup de fouet bien utile, parfois.

A la question si souvent posée avant notre départ: Mais pourquoi l’Asie Centrale? Nous ne savions plus trop quoi répondre… et quand on nous disait mais vous êtes fous à vélo et bien on se disait ouaih, peut-être!

Bon du coup on y répondra à la fin!

Notre arrivée à Douchanbé est un vrai plaisir. Les gens sont très accueillants et polis! Malgré que nous ne comprenions rien, on se sent plutôt bien. Nous n’avons malheureusement pas pu prendre le temps d’apprendre le russe ou le tadjike. C’est dommage mais certainement qu’après quelques temps, notre dictionnaire, nos connaissances d’allemand aidant et beaucoup de patience, on y arrivera. On se débrouille déjà pas si mal d’ailleurs!!!

Nous sommes arrivés au petit matin à l’aéroport de Douchanbé. Notre avion s’est parqué à côté de ceux de l’OTAN. Nous ne sommes pas si loin de l’Afghanistan. Le passage de douane s’est passé sans souci bien que nous n’avions pas assez de bras pour porter nos bagagges. Heureusement comme dans tout bon pays asiatique, un peu d’aide ne tarde pas à arriver. Par contre, c’est pour une fois dans le calme que deux taxis se sont chargés de nous emmener à l’hôtel. Merci au chauffeur qui n’a pas hésité à démonter sa voiture pour charger nos vélos qui se trouvaient dans des cartons encore entiers.

Il fait déjà chaud et nous nous félicitons d’avoir choisi un hôtel avec climatisation et une piscine. Nous ne sommes pas assez courageux pour profiter de cette dernière dont la couleur de l’eau la rend plus que douteuse.

Sieste étant faite, nous rejoignons le centre de la ville. Le soleil tape fort mais à l’ombre cela reste supportable. On se rend assez vite compte que la communication va être difficile et que des choses toutes simples comme prendre un taxi ou commander de l’eau ne sera pas toujours simple. On se fait même surprendre à ne pouvoir dire notre pays en Russe!

Douchanbé, capitale du Tadjikistan est une ville tranquille de 600′ooo habitants. Le centre est quadrillé d’énormes avenues entourées de batiments gigantesques. Cela ressemble beaucoup à l’architecture russe comme on pouvait se l’imaginer.

Nous faisons quelques emplêtes au marché. Nous ne résistons pas aux  étalages de fruits secs. Cela sera toujours utiles pour nos coups de fringuales. Dans les supermarchés, il n’y a pas grand choix. De plus, lire en cyrillique, c’est encore une autre affaire. Nous avons quand même réussi à acheter des soupes et du lait en poudre. Je crois que nous aurons quelques suprises pour agrémenter notre aventure.

D’ailleurs, l’aventure à vélo commence demain. Les vélos sont prêts et les saccoches pleines. Nous suivons les précieux conseils de cyclistes suisses rencontrés et prenons la directement la route M41 jusqu’a Khorogh. On devrait en avoir pour dix jours maximum. Je vous dis pas pour combien de km mais sachez qu’il ne s’agit bien sûr pas des belles routes d’Europe alors on va prendre notre temps….

Mais après environ… 3 heures pour le faire aussi, la descente du Danube, la traversée de la Turquie et de l’Iran ne semblaient plus une si mauvaise idée pour éviter l’avion. Ceci dit, l’emballage a résisté aux fameux lanceurs de bagages, on a aussi évité de peu 250.- d’excédent bagages – maximum 20 kg par sac – et on est donc fin prêts et déjà bien transpirants (37c) à Douchanbé (Dushanbe), capitale pastel du Tajikistan.

La ville, bizarrement,  semble grouiller de cyclistes suisses: déjà 4 rencontrés aujourd’hui: A part discuter pneus et parcours, on fait encore quelques achats pratiques et on se prépare psychologiquement pour le premier col: 3252m.