Un merci tout particulier à mon papa qui nous a toujours bien suivi sur les cartes et qui a pu parfois nous donner de précieux conseils. Il a tenu à jour un tableau retraçant notre périple en km et dénivelé parcouru qui peut être consulté dans la page: En chiffres!

Je remercie aussi la petite étoile qui nous a gardé et surveillé durant tous ces kilomètres!

Comme tout le monde à certainement pu le comprendre, nous avons vécu quelque chose de fabuleux durant ce voyage. Nous ne saurons jamais assez remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis si chaleureusement durant ces quatres mois. Je n’oublierai jamais tous ces sourires, toutes ces mains tendues…

Je pense encore souvent a eux qui ont rendu ce voyage encore plus exceptionnel. Les conditions n’ont pas toujours été faciles et je dirais que parfois elles ont été vraiment pénibles. Je me demande comment nous avons fait pour si bien nous adapter.

Mais après deux mois de retour chez nous, je me demande qu’est ce qui est plus difficile. Est-ce de s’adapter à la simplicité, l’authenticité ou à la richesse et le luxe?

Bien sûr je ne crache pas sur ma douche et je n’ai pas creusé un trou au fond du jardin pour aller aux toillettes. Pourtant à chaque fois que nous rentrons d’un voyage, je ressens un tel décalage que j’ai du mal à me réadapter au conformisme ambient, à cette frénésie de consommation et ce “besoin” de vouloir posséder le dernier iPad ou iPhone. Le tout sur fond de crise qui démontre combien l’argent dirige tout!

Evidemment, j’ai aussi mes plaintes mais franchement ne serions nous pas plus heureux au fin fond du Pamir à contempler la beauté de la nature et s’occuper de notre famille et de nos yaks! En tout cas, je n’ai jamais vu de tristesse chez ces gens qui nous ont accueilli les bras grands ouverts sans jamais rien attendre en retour. Comme cela nous a fait du bien de voir le sourire indescriptible de ce petit garçon lorsque nous lui avons offert une petite voiture. Il s’agissait probablement de son deuxième jouet, après sa vieille roue de poussette!

Un voyage à nouveau qui nous a fait grandir, évoluer dans nos réflexions et notre manière de penser et de vivre. Je ne permettrai jamais de faire la morale à personne sur sa façon d’agir mais ce type de voyage nous permet, à nous, de remettre nos pendules à l’heure. Voyager est vraiment notre moyen d’apprendre à donner, recevoir et réfléchir sur nos propres valeurs.

Depuis le lac Issyk-Kul et après plusieurs kilomètres de gorge, nous avons la possibilité de prendre soit une autoroute toute neuve, bien large soit de continuer avec les nids de poules et les chiens qui  nous courent après. Nous prenons l’autoroute avec un bitume flambant neuf permettant d’afficher 30km/h au compteur! On arrive assez vite à Bichkek les yeux rivés sur le GPS pour trouver l’hôtel dans ces rues débordantes de circulation chaotique comme nous pouvions nous y attendre.

A nous la capitale, les grands restaurants, un peu de repos et de visites culturelles avant de quitter ce beau pays.

Bichkek est une assez grande ville d’environ un million d’habitant. Nous retrouvons avec étonnement quelques grandes marques occidentales dans les magasins. Nous découvrons, en fait, tout simplement des magasins mieux achalandés. Les bouteilles de vodka n’ont plus la majorité sur les étalages. Ces derniers temps, nous entrions dans les shops comme des enfants en y cherchant des produits nouveaux. Nous étions satisfait lorsque nous trouvions un morceau de fromage.

Les touristes sont de passage dans cette ville. Nous croisons quelques expatriés américains.  Les Etats-Unis possèdent une base militaire à l’aéroport de Manas en soutien des opérations en Afghanistan.

Nous nous promenons à pied en admirant de gros bâtiments soviétiques sur grands boulevards du centre. Nous flânons dans quelques parcs qui sont quelques peu laissés à l’abandon.

Nous sommes à la porte de notre troisième stan. Nous prenons l’option taxi jusqu’a Almaty pour ne pas faire deux fois la route en vélo. En effet, pour rejoindre ensuite l’Ouzbékistan, nous reviendrons sur nos pas jusqu’à la frontière avant Bichkek.

Nous chargeons les vélos dans le taxi qui est censé nous conduire sur 240km. Un premier contrôle policier lui fait remarquer que l’assurance du véhicule est perimée. Dommage, ce taxi ne pourra pas passer la frontière! Nous chargeons nos vélos dans une autre voiture avant de passer les douanes. Nous prenons nos sacoches et nos visas laissant le chauffeur et nos vélos dans la file. Pour nous les formalités douanières se passent très bien et rapidement. Par contre, chaque voiture est contrôlée au peigne fin et il y a plus d’une centaine de véhicules de toutes sortes. Etant du côté kazakh, il nous est impossible de voir si la voiture est toujours dans la file. Les douaniers ne sont pas non plus interessés à nous aider. Nous attendons patiemment en espérant que le chauffeur n’ait pas fait demi-tour. Nous passerons plus de frontière en laissant nos vélos a un inconnu!

Après cinq heures d’attente au bord de la route, notre taxi passe enfin la barrière. Nos vélos sont toujours là et nous pouvons nous installer dans “la Formule 1″ jusqu’a Almaty.

La circulation est dense et nous arrivons  supris sur le péripherique de la ville. Il y a quatre piste et des voitures partout! Nous rejoignons l’hôtel à 22h00. Notre réservation  téléphonique en russe a fonctionné!

On apprécie beaucoup la qualité des routes. La majorité sont asphaltées. L’entretien laisse cependant souvent à désirer et nous force souvent à éviter bosses et nids de poules.

Le plus incroyable ce sont les chauffeurs. La majorité possède une vieilles Mercedes série 200 ou Audi 100 importée. Elles sont puissantes et quand tu ne connais pas la pédale de frein, les contours peuvent être délicats à gérer. Ce n’est souvent qu’en plein milieu de virage quand la vitesse semble vraiment trop excessive que le conducteur déplace son pied vers la pédale de frein, oups!

Direction Kyzart

Heureusement, les routes sont larges et il y a presque toujours un bas-côté pour s’échapper. C’est très utile quand celui qui dépasse en sens inverse ne semble pas avoir remarqué que tu étais en face et que cela ne passera pas.

Il vaut aussi mieux se retirer un peu quand le chauffeur trop curieux tournent tellement la tête qu’ils s’approche dangereusement de toi. Les conducteurs ne regardent pas beaucoup la route en général. Les marches arrières se font aussi au bruit. (pas de bruit: c’est bon…)

Nous doutons très souvent de la validité des permis de conduire, surtout lorsque le conducteur est un enfant de 12 ans.

Certaines voitures s’arrêtent au bord de la route pour la “pause vodka”: Le capot sert de bar et toute l’équipe (jusqu’à 12 personnes dans une Audi 100) se partage une bouteille de vodka! Nous avons, pour notre part,  toujours préféré refuser l’invitation.

On s’est quand même en général bien marrés sur la route mise en part quelques petites frayeurs. Les gens restent amusants. Quentin avait parfois envie de leur lancer des pierres mais on se rend bien compte qu’ils est impossible de vraiment changer leur habitudes.  La prudence et le bon sens sont donc de mise à chaque instant.

Le lac Issyk-Kul

Pour nous, c’est d’abord un peu de plage et la perspective d’étapes plutôt plates qui nous intéresse. En plus, des endroits comme Karakol sont d’assez agréables étapes et devraient nous permettre de varier un peu en faisant un peu de marche dans le Tian Shen.

Depuis quelques jours, on se balade à quatre, avec Rahel et Jürg, qui vont tranquillement sur leur 55’000 kilomètres autour du monde en vélo. Ils ne manquent pas d’histoires intéressantes sur leur voyage et ils ont fait en vélo pas mal d’endroits où on avait passé en 2008, comme Chachapoyas ou la traversée Villa O’higgins – El Chaltén…

Le tour du lac est assez varié: la côte Sud est très peu touristique: à l’exception de quelques villages comme Tamga, on ne voit pas un hôtel, ou plutôt “Pensionat” comme ils les appellent par ici. En allant se baigner à Tamga, on a la plage presque pour nous jusque vers 15 heures, moment où les vacanciers russes et kazakhes sortent de leur torpeur et envahissent la plage avec bouées et bouteilles de vodka.
Au bout du lac, la ville de Karakol nous ramène à la civilisation, et aussi à l’architecture soviétique dans tous ses excès. La ville s’est développée à l’époque de l’URSS comme centre administratif et militaire (tests de torpilles dans le lac) et présente quelques beaux bâtiments “made in USSR”. Malheureusement pour nous, le temps

Les oies sont de sortie

n’est pas au beau fixe et nous empêche d’aller marcher dans la région, qui en vaudrait pourtant la peine.

Après quelques jours de grisaille, on doit même se résoudre à reprendre la route sous la pluie. Le soleil est cependant de retour pour notre arrivée à Cholpon-Ata, la Mecque du tourisme balnéaire en Asie Centrale. A l’époque soviétique, on venait de Moscou bronzer ici en été car la température y est bien plus agréable qu’à la mer Caspienne.

Cholpon-Ata

Heureusement pour nous, la saison se termine et les offres de chambres sont très nombreuses… L’endroit est assez incroyable, avec resorts, bars et discothèques pour tous les goûts. Mais le plus

insolite est le bronzage debout à la soviétique, un art qui demande plus d’entraînement qu’il n’y paraît.

Les premiers jours au départ d’Och se passent dans la brûlante vallée du Fergana, partagée avec l’Ouzbékistan. Comme on a pas de visa pour l’Ouzbékistan, on se tape deux jours de détour en longeant la frontière. Après cet échauffement, la route bifurque dans la vallée de la rivière Naryn en direction du lac de Toktogul, le plus grand lac artificiel du pays. Ça sonne plus comme le nom d’un méchant dans Albator, mais Toktogul est un poète Kirghize.

On fait les foins

La couleur bleu-clair du lac contraste radicalement avec les plaines jaunies et les montagnes qui l’entourent. Pour nous, il représente de nouveau un jour de “détour” pendant lequel on se dit qu’ils pourraient quand même organiser un bac pour la traversée…

Après Toktogul, la route du col serpente dans une vallée étroite qu’ont choisie des dizaines d’apiculteurs pour poser leur ruches et vendre leur miel. Un peu plus haut, c’est les nomades, leurs yourtes et leurs chevaux qui les remplacent. Le col est atteint après quelques kilomètres plus raides et on entame la descente dans une large vallée plantée de centaines de yourtes proposant toutes du koumis, le fameux lait de jument fermentée, aux automobilistes.

Une nuit de camping parmi les yourtes et on repart vers Suusamyr. On croise pas mal de cyclistes sur le chemin dont certains qu’on connaît déjà, comme Pawel le polonais. A Suusamyr, comme prévu, on trouve le homestay du CBT

Yourtes highway

(Community Based Tourism). Les gens reçoivent les touristes chez eux, et les nourrissent pour un prix modique d’environ 20 CHF la nuit. En principe, ils sont adorable, la nourriture est trop copieuse et on a toujours le loisir de voir comment ils vivent, ce qui est chaque fois très intéressant.

De Suusamyr, on suit la vallée du même nom pendant quelques jours, jusqu’à Kyzart, où on doit trouver un chemin de jeep pour le lac Song-Köl. Deux cyclistes français nous confirment l’existence de la piste, qu’ils ont utilisée pour redescendre du lac. C’est souvent le seul moyen pour connaître l’état des routes car la carte est à peu près inutilisable. Par exemple, il est impossible de savoir quelle route est asphaltée ou non, ce qui pour les cyclistes, représente quand même une certaine différence…

Avec une carte dessinée à la main par les propriétaires du guesthouse de Kyzart, on démarre la montée vers le Song-Köl à quatre, accompagnées de Rahel et Jürg, qu’on a retrouvés (pour la troisième fois du voyage) dans la vallée de Suusamyr. Un peu

Encore sur la piste

aidés par le GPS et les paysans, on entame la montée vers le lac et assez rapidement on doit déclarer forfait devant la pente à 26%. La journée se termine et toujours pas de lac en vue, on se décide donc à planter la tente. On comprend mieux les locaux qui nous ont dit: “La piste peut être parcourue en 4×4, mais seulement à la descente“.

Le lendemain, après 1h30 à pousser les vélos, on arrive enfin au col et on peut apercevoir le lac, entouré de yourtes, chevaux et toute la ribambelle habituelle de bétail divers. Quelques kilomètres dans le cadre idyllique du Song-Köl et on trouve, comme prévu, le camp de yourtes CBT au nord-est du lac qui nous hébergent et nous nourrissent avec le poisson fraîchement péché.

Pour terminer le trip, un petit col et 70 km de descente – ponctuée d’arrêts icecream / fanta, dès qu’on repère un congélateur – nous permettent de rejoindre Kochkor, où un jour de pause bien méritée nous attend.

Nous avons assez vite réponse à nos questions et sans grand étonnement. Rien n’est très différent si ce n’est que les magasins sont remplis de bouteilles de vodka. Le mouton, lui,  sera encore au menu pour un moment. Et pour les toilettes tant pis on s’y était fait et pour les picniques, nous continuerons avec nos sandwichs tomates mayonnaise.

A Sary-Tash, on retrouve quelque peu la civilisation et la circulation. Les camions font route pour la Chine. Quelques touristes attendent de pouvoir passer la frontière – fermée le dimanche – pour rejoindre Kashgar. Nous admirons les magnifiques montagnes dont le fameux Pic Lénine. Cela nous démange un peu, mais cela sera pour une prochaine fois!

Yourte à l’horizon

Nous, ce qui nous attend c’est une route asphaltée jusqu’à Och avec bien sûr encore un col à 3600 mètres avant de profiter de la descente. Nous gravissons le col qui en cache un autre mais la montée est, pour une fois, un peu plus facile. Nous sentons les globules rouges accumulés! Il s’agit encore pour le moment d’une piste que les camions chinois vides dévalent à une vitesse impressionnante. A nous de se méfier des jets de pierre. Des enfants nous attendents au col. Après une courte séance photos, nous dévalons la pente en travaux. Les chinois sont entrain de construite un long serpent bien asphalté. Encore quelques kilomètres et nous voilà sur l’asphalte. Nous pouvons à nouveau admirer le paysage. Il y a des yourtes dans tous les coins. Les chevaux sont en liberté tout comme les autres troupeaux de moutons, chèvres et vaches.

Nous avons l’impression d’être sur une patinoire et que cela va tout seul. Pourtant, il faut quand même encore pédaler mais nous apprécions beaucoup de ne plus être secoué tel un prunnier. Ainsi, nous roulons 115km sans trop de peine! Nous croisons deux couples de cyclistes qui font le trajet en sens inverse, de quoi échanger quelques infos et encouragements.

Pour nous comme ordre de marche: un col à 4655m, quelques centaines de kilomètres et un peu de camping. Dès le premier jour, un petit rappel que l’on est en haute montagne: grosses intempéries pendant la nuit et un réveil rafraîchissant, la tente recouverte de 10cm de neige fraîche… Ça promet, surtout que le sommet de notre trip au Pamir: le col d’Ak-Baital (le cheval blanc) nous attend dès qu’on a terminé de plier la tente.

Tiens, il a neigé

Fidèle à la légende, le col du cheval blanc est un peu capricieux et on en aperçoit la crinière, prenant la forme d’une tempête de neige et de vent. Bien essouflés et la tête tournant pas mal, on finit quand même par vaincre la bête. Comme récompense, nous avons quand même droit à 20km de piste en tôle ondulée et40km de vent pleine face.

Karakol village

Arrivés à Karakol, quelques touristes italiens ont pitié de nous et nous ravitaillent en vitamines et autres médocs (on fait du vélo, après tout). Un jour de pause (et de consommation desdites vitamines) est nécessaire pour nous remettre d’aplomb, mais heureusement, l’excellente nourriture du Homestay et le cadre incroyable nous permettent un repos bien mérité. Le lac de Karakol, créé par un impact de météorite, est un des points forts de la Pamir Highway: Sa couleur bleue azur ou vert émeraude – selon le temps – et le massif du Pamir Alaï (Pyramid Peak) en arrière plan font le bonheur de tout ce qui transporte un appareil de photo.

Après Karakol, nous attendent deux postes de douane séparés par un no man’s land de 20km. Les légendes urbaines courent sur les douaniers, et on s’attend donc a passer plusieurs heures à présenter nos vélos, négocier un gros bakshish ou encore camper dans le no man’s land…

En fait, on nous a indiqué une ferme pour dormir en plein no man’s land, qui du coup en perd un peu de son cachet. Ladite ferme, quant à elle, n’en manque pas, de cachet: troupeau de yaks, pièces de viande pendues au plafond qui finissent dans la soupe, kéfir et double crème à tous les repas…On est aussi pas mécontents de ne pas camper, vu qu’il recommence à neiger.

La vue du col

Les douaniers tadjiks ont été extrêmement sympa et le lendemain, leur voisins kirghizes rivalisent de sympathie avec nous. En 20 minutes, le passage de frontière est poutzé, y compris la saisie dans un computer tout neuf et pour nous c’est Viva la Kirghizie!

Vent dans le dos, on met le cap sur Sary-Tash sans oublier de se retourner de temps en temps pour admirer le superbe massif du Pamir qu’on vient de quitter.

Nous retrouvons à nouveau des chaleurs plus qu’estivales. Il faudra se lever tôt ces prochains jours pour pouvoir rouler sans finir complètement liquéfié. Nous profitons de plusieurs douches et surtout d’agréables shampoings à l’eau courante.

En arrivant à Och, on ne manque pas de nous indiquer les Kirghizes et les Ouzbèkes qui se différencient par le type de chapeau. Puis nous assistons au désolant spectacle des maisons brulées, des vitres cassées. Des émeutes ont eu lieu en juin 2010 faisant plus de 400 morts et 80’000 déplacés.

Nous avons croisé des jeeps de MSF qui assistent toujours les réfugiés dans les camps. Le problème n’est malheureusement toujours pas réglé et ce qui s’est passé il y a un an laisse encore de grosses cicatrices. Les procès devant condamner les acteurs du massacre ne semblent pas se passer non plus de manière tres impartiale.

Les derniers événements (revolution d’avril 2010 à Bichkek et les émeutes d’Och) sont les signes d’une grande instabilite politique, économique et ethnique.

Le Kirghizistan est un pays indépendant depuis 1991. Les nomades retrouvent leurs traditions ancestrales qui avait étées interdites pendant l’ère soviétique. Sur la route de Sary Tash, nous avons admiré une quantité impressionnante de yourtes entourées de troupeau de chèvres, yaks et chevaux en liberté. Nous nous réjouissons de pouvoir y loger.

Les premières élections présidentielles libres auront lieu a la fin du mois d’octobre, nous espérons que cela se passera bien pour le pays.