Un merci tout particulier à mon papa qui nous a toujours bien suivi sur les cartes et qui a pu parfois nous donner de précieux conseils. Il a tenu à jour un tableau retraçant notre périple en km et dénivelé parcouru qui peut être consulté dans la page: En chiffres!

Je remercie aussi la petite étoile qui nous a gardé et surveillé durant tous ces kilomètres!

Comme tout le monde à certainement pu le comprendre, nous avons vécu quelque chose de fabuleux durant ce voyage. Nous ne saurons jamais assez remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis si chaleureusement durant ces quatres mois. Je n’oublierai jamais tous ces sourires, toutes ces mains tendues…

Je pense encore souvent a eux qui ont rendu ce voyage encore plus exceptionnel. Les conditions n’ont pas toujours été faciles et je dirais que parfois elles ont été vraiment pénibles. Je me demande comment nous avons fait pour si bien nous adapter.

Mais après deux mois de retour chez nous, je me demande qu’est ce qui est plus difficile. Est-ce de s’adapter à la simplicité, l’authenticité ou à la richesse et le luxe?

Bien sûr je ne crache pas sur ma douche et je n’ai pas creusé un trou au fond du jardin pour aller aux toillettes. Pourtant à chaque fois que nous rentrons d’un voyage, je ressens un tel décalage que j’ai du mal à me réadapter au conformisme ambient, à cette frénésie de consommation et ce “besoin” de vouloir posséder le dernier iPad ou iPhone. Le tout sur fond de crise qui démontre combien l’argent dirige tout!

Evidemment, j’ai aussi mes plaintes mais franchement ne serions nous pas plus heureux au fin fond du Pamir à contempler la beauté de la nature et s’occuper de notre famille et de nos yaks! En tout cas, je n’ai jamais vu de tristesse chez ces gens qui nous ont accueilli les bras grands ouverts sans jamais rien attendre en retour. Comme cela nous a fait du bien de voir le sourire indescriptible de ce petit garçon lorsque nous lui avons offert une petite voiture. Il s’agissait probablement de son deuxième jouet, après sa vieille roue de poussette!

Un voyage à nouveau qui nous a fait grandir, évoluer dans nos réflexions et notre manière de penser et de vivre. Je ne permettrai jamais de faire la morale à personne sur sa façon d’agir mais ce type de voyage nous permet, à nous, de remettre nos pendules à l’heure. Voyager est vraiment notre moyen d’apprendre à donner, recevoir et réfléchir sur nos propres valeurs.

Depuis le début de notre voyage, nous constatons l’influence plus ou moins positive de la colonisation soviétique mais aussi les conséquences de leur retrait.

L’époque soviétique qui, s’est terminée il y a 20 ans,a laissé d’importantes traces – certains diront des cicatrices. Nous sommes souvent frappés par d’énormes bâtiments sans aucun charme. Les immeubles d’habitations quant à eux sont souvent bien délabrés et manquent cruellement d’entretien. Quelques rénovations seraient vraiment plus que nécessaires. Les grandes avenues sont bien difficiles à traverser: le feu vert (quand il y en a un) n’est jamais assez long pour les piétons. Les grands hôtels soviétiques ont souvent une petite ambiance “Shining“. Les dames d’étages sont aussi glaciales que leurs couloirs! Lorsque l’on nous demande “combien de nuits?”, nous sommes bien contents de pouvoir répondre “une seule”. Heureusement, nous avons souvent la possibilité d’éviter ce type d’endroit et de trouver un accueil bien plus qu’agréable et souvent inespéré.

Le Kazaksthan est un gigantesque pays avec des steppes à perte de vue et dont la frontière Sud vient mourir sur les contreforts des Monts Célestes (Tian Shien). Des quatres pays que nous visitons, c’est indéniablement celui qui s’est le plus développé. Les changements sont assez flagrants, surtout dans les grandes villes. Beaucoup de très belles voitures et de routes en réfections. Les prix des hôtels, restaurants… sont bien plus élevés que chez les voisins. Le président du pays (un des hommes les plus riches du monde!) a de grands projets, qui sont souvent décrits sous la bannière Kazaksthan 2030. Le pétrole représentant 55% du budget de l’état, il y a aussi des moyens à disposition pour les réaliser.

Nous ressentons vraiment qu’il s’agit d’un pays en pleine évolution. Nous constatons aussi qu’il y a encore du travail pour amener ceux qui habitent dans les campagnes (pas d’eau courante, pas d’électricité en continu…) au niveau de confort d’Almaty ou d’Astana, la capitale.

Le musée des victimes de la répression que nous avons visité a Chimkent, nous a permis de nous remémorer les facettes plus sombres du régime soviétique. Le Kazakhstan était alors la république comptant le plus de goulags. Il y avait même un camp pour les femmes des dissidents, juste coupables par alliance, qui a compté plus de 20’000 habitantes. La sédentarisation forcée, projet stalinien, de cette nation de nomades a aussi générée une gigantesque famine dans les années trente: plusieurs millions de Kazakhs ont alors péri dans des conditions horribles.

Très peu de touristes visitent le Kazaksthan, encore moins à vélo. Les gens sont toujours très intrigués et intéressés. C’est très sympa de recevoir tous ces encouragements à coup de klaxons ou signe de la main. Les ouvriers des chantiers arrêtent leur travail pour nous saluer et faire aller tous les klaxons de leurs machines. Nous avons croisé un convoi militaire de plus de dix véhicules qui ont tous allumés, feux, sirènes et criés on ne sait quoi de leurs micros!

Les conducteurs Kazakhs roulent toujours aussi vite mais font un peu plus attention au pauvre cycliste qui pertube leur trajectoire. Ils font parfois tellement attention à nous qu’ils nous offrent boissons et vivres.  Beaucoup crient par leur fenêtre “ATTTT KOOOUUUDAAAAAA”, qui nous rappelle une vieille pub de voitures:

Certains se rapprochent tellement et essayent de nous serrer le main en conduisant. Déjà que j’ai de la peine à taper dans celles que les enfants nous tendent au bord des routes, avec une voiture qui roule, je n’essaie même pas!

Encore un pays très intéressant que nous ne regrettons pas d’avoir visité.

Hors de question de prendre le bus, on repart donc en vélo sur le périf. d’Almaty en zigzaguant entre les bus et les gros 4×4. On connaît un peu le début de la route, vu qu’on l’a fait en taxi dans le sens inverse… La suite, par contre, est un peu plus surprenante: une première route, marquée sur ma carte russe, n’existe simplement pas encore: donc c’est parti pour 30km de détour via la frontière kirghize (qu’on connaît bien aussi). Ensuite, la route qui longe la frontière est fermée, et donc re-50km de détour via Chu sur une route criblée de nids de poule. Bon l’autre route était aussi dans un sale état avant qu’ils ne se décident à la refaire, donc on ne s’émeut pas trop.

Sur tout le trajet les hôtels sont plutôt rares et on utilise plus notre matos de camping: soit en camping sauvage, soit en demandant à un fermier si on peut camper près de chez lui.

Camping

Les gens qu’on croise sont toujours aussi accueillants et on retrouve un peu l’ambiance et la sympathie des Tadjiks. Si on demande pour s’installer près d’une ferme, on nous invite toujours à manger (et des fois pour une bouteille de vodka), et si on se planque, un berger finit presque toujours par nous débusquer et nous inviter chez lui.

Après quelques jours à une moyenne kilométrique assez élevée, on s’offre deux jours de pause à Taraz. Il n’y a pas grand chose à visiter mais le bazar est un des plus intéressants qu’on ait vu et reflète plus l’ambiance de la Route de la Soie que bien d’autres.

Tronçon d’autoroute privé

Après Taraz, deux jours de route vers Chimkent en partie sur une autoroute toute neuve et encore fermée au trafic et on a droit à quelques jours de repos et de visites culturelles avant le départ vers le pays du plov. Comme on a pas croisé un seul touriste depuis une semaine, on n’est pas certains que la frontière soit ouverte – elle aussi était en réparation – et on se prépare à quelques surprises..

La pyramide de Norman Foster

La nouvelle ville est dessinée en fonction des désirs du président et la maison blanche, son palais, trône en bonne place sur l’axe principal. Toutes les entreprises étatiques

ont été déplacées à Astana dans des bureaux futuristes. S’ajoutent à cela des shoppings centers à l’américaine débordant de boutiques de luxe et des projets bizarro-mégalos comme la pyramide: à la fois salle de concert et palais de la paix et des religions.

En faisant réaliser le tout par des architectes de renom, on obtient une sorte de Dubaï des steppes qui force malgré tout le respect et impressionne les visiteurs. Malheureusement, bien peu de l’identité kazakhe se retrouve à Astana et ce genre d’exercice n’a pas toujours été couronné de succès dans le passé. Seul le temps dira si le président Nazarbaiev a réussi son pari. Pour vous faire une idée, il est possible de visiter la ville virtuellement sur son site internet: http://www.astana.kz/en/