Un merci tout particulier à mon papa qui nous a toujours bien suivi sur les cartes et qui a pu parfois nous donner de précieux conseils. Il a tenu à jour un tableau retraçant notre périple en km et dénivelé parcouru qui peut être consulté dans la page: En chiffres!

Je remercie aussi la petite étoile qui nous a gardé et surveillé durant tous ces kilomètres!

Comme tout le monde à certainement pu le comprendre, nous avons vécu quelque chose de fabuleux durant ce voyage. Nous ne saurons jamais assez remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis si chaleureusement durant ces quatres mois. Je n’oublierai jamais tous ces sourires, toutes ces mains tendues…

Je pense encore souvent a eux qui ont rendu ce voyage encore plus exceptionnel. Les conditions n’ont pas toujours été faciles et je dirais que parfois elles ont été vraiment pénibles. Je me demande comment nous avons fait pour si bien nous adapter.

Mais après deux mois de retour chez nous, je me demande qu’est ce qui est plus difficile. Est-ce de s’adapter à la simplicité, l’authenticité ou à la richesse et le luxe?

Bien sûr je ne crache pas sur ma douche et je n’ai pas creusé un trou au fond du jardin pour aller aux toillettes. Pourtant à chaque fois que nous rentrons d’un voyage, je ressens un tel décalage que j’ai du mal à me réadapter au conformisme ambient, à cette frénésie de consommation et ce “besoin” de vouloir posséder le dernier iPad ou iPhone. Le tout sur fond de crise qui démontre combien l’argent dirige tout!

Evidemment, j’ai aussi mes plaintes mais franchement ne serions nous pas plus heureux au fin fond du Pamir à contempler la beauté de la nature et s’occuper de notre famille et de nos yaks! En tout cas, je n’ai jamais vu de tristesse chez ces gens qui nous ont accueilli les bras grands ouverts sans jamais rien attendre en retour. Comme cela nous a fait du bien de voir le sourire indescriptible de ce petit garçon lorsque nous lui avons offert une petite voiture. Il s’agissait probablement de son deuxième jouet, après sa vieille roue de poussette!

Un voyage à nouveau qui nous a fait grandir, évoluer dans nos réflexions et notre manière de penser et de vivre. Je ne permettrai jamais de faire la morale à personne sur sa façon d’agir mais ce type de voyage nous permet, à nous, de remettre nos pendules à l’heure. Voyager est vraiment notre moyen d’apprendre à donner, recevoir et réfléchir sur nos propres valeurs.

En effet, à l’époque les artiste devaient se plier aux règles du parti et représenter uniquement des sujets à la gloire du système communiste: Ouvriers au travail, manifestations de jeunesses syndicalistes, etc… Tous les artistes sortant du cadre imposé risquaient jusqu’à un séjour au goulag. Savitsky était certainement trop éloigné de Moscou pour qu’on s’intéresse à lui et il a donc pu réunir une collection incroyable d’oeuvres de toute l’Union Soviétique dans des styles allant de l’impressionnisme au cubisme. De plus, il s’est efforcé de constituer une collection complète d’oeuvres significatives pour chaque artiste. Le résultat est incroyable et ce musée est sans conteste un des plus importants au monde pour la peinture du XXème siècle. Jetez-y un oeil, cela vaut le détour: http://www.savitskycollection.org/

Certains touristes motivés continuent et rejoignent Moynaq pour voir une ville désolée, perdue dans le désert, mais qui se trouvait il y a 50 ans au bord de la mer d’Aral. Cette mer a perdu 50% de sa superficie à cause du détournement des deux fleuves qui s’y jettent pour les cultures de coton. Cet asséchement est une des plus importantes catastrophes environnementale du XX^e siècle. La culture du coton introduite durant l’époque soviétique n’a malheureusement pas cessé. Pour un pays essentiellement désertique avec des températures avoisinant 45 degrés en été, il est vraiment étonnant de voir autant de champs de coton. Sachant que cette culture est une des plus gourmande en eau, ce n’est pas avec en moyenne 60 jours de pluie par année que le pays arriverait à être le 4ème producteur mondiale de cette fibre: L’Ouzbékistan pompe donc allègrement dans le fleuve Amou Daria qui, avec le Syr Daria au Kazakhstan, est un des deux affluents de la mer d’Aral. Le fleuve  rétréci ainsi dangereusement, plus on s’approche de la mer d’Aral et s’en va même mourir de soif dans le désert quelques centaines de kilomètres avant son embouchure. Selon un chauffeur de taxi, c’est la faute des Tadjiks en amont avec tous leurs barrages:  bien sûr!

Et le travail forcé des enfants Ouzbèkes dans les champs, c’est la faute à qui?

Au président du pays. Ici, c’est lui qui décide de tout! Les Ouzbèkes n’ont pas grand chose à dire et nous non plus d’ailleurs. Notre site peut être censuré si nous mentionnons certaines critiques, celui d’Amnesty International notamment, est inaccessible. Nos photos peuvent également être détruites lors de contrôle policier si celles-ci présentent des photos compromettantes. C’est le premier pays dans lequel nous ressentons autant le poids d’une dictature. Les populations semblent rester pour le moment assez calmes grâce à la forte présence de l’armée et de la police…

De nombreux routiers font le chemin jusqu’à la frontière de l’Afghanistan pour apporter de l’aide humanitaire en provenance de l’Europe ou de la Russie. Je tire mon chapeau aux chauffeurs qui roulent dans de telles conditions. La route sera terminée en 2015, mais il y a encore du boulot.

Le palais et le centre de Khiva

Nous découvrons la jolie petite ville Khiva au soleil couchant. Il y a un peu moins de touristes par ici, c’est très calme. Nous avons un peu de peine à trouver de quoi boire un petit verre. Les restos ferment très tôt et tout le monde semble rentrer une fois le soleil couché. Nous visitons à nouveau de belles mosquées et medersas, dans le cadre merveilleux de l’enceinte fortifiée de la ville.

Nous sommes toujours bien surpris lorsque nous sortons du circuit touristique, c’est-à-dire de la vieille ville, de constater l’état de délabrement des infrastuctures soviétiques: Les immeubles ne ressemblent à plus rien, le parc d’attraction n’est plus utilisé et on a l’impression qu’il a subi un attentat.

C’est un côté de ces pays que nous observons depuis 4 mois. On se demande comment fait-on pour laisser les choses se délabrer autant. On réfléchit un peu et on comprend vite!

Dans ces pays, l’argent n’est bien sur pas distribué très équitablement. Il s’agit aussi du pays ou nous ressentons le plus la dictature. La police est omniprésente et ne se gêne pas d’arrêter tout le monde à tout moment. C’est la première fois que dans un pays je redoute autant de passer à côté d’un gendarme. Pour les ouzbèkse, c’est encore moins facile et nous avons déjà vu quelques billets passer à travers une poignée de main.

Heureusement, en un mois nous n’avons eu aucun souci de ce genre. Au contraire, lorsque la police nous arrêtait c’était plutôt sympa.

Par contre suite à un problème de visa, nous avons eu à faire à l’administration et ce n’était pas très drôle. Nous n’avons pas fait les malins surtout quand le flic ne voulait pas nous aider. Il  passait pas mal de temps au téléphone où le seul mot que l’on a compris était Backchich. Heureusement, avec beaucoup de patience, nous sommes arrivés à nos fins sans payer de supplément. Par contre, ce n’est pas le cas de tout le monde. Le policier possédait un iPhone qu’il ne pouvait pas avoir acheté dans son pays!

Nous ne pouvons pas trop critiquer la politique de ce pays ni le président car c’est interdit. Bien des ONG ont du quitter le pays et les journalistes internationaux ne sont pas bien vus. Ici, l’état contrôle et les gens ont pas de liberté d’expression. Les ouzbéks ne parlent pas de cette situation politique mais nous ressentons parfois une certaine tension. Il faut s’enregistrer dans les hôtels et collectionner des petits bouts de papiers ridicules que nous devrons peut-être présenter à la douane. Le gouvernement veut savoir où les touristes se promènent, mais laisse aux hoteliers la besogne de les contrôler. Certains hôtels n’ont d’ailleurs même pas le droit d’accueillir des étrangers.

J’ai  quelques fois remis en question notre choix d’itinéraire car commencer par le Tadjikistan pour un premier périple à vélo franchement c’est un peu gonflé.

Pourtant, 3 mois et quelques jours plus tard, le 15 octobre, nous terminons notre fabuleux périple à vélo très heureux et en pleine forme à Boukhara. Nous aurons quasi fait une boucle puisque à Samarcande, nous nous trouvions à moins de 200km de Douchanbé où nous avions commencé.

Nous aurons pédalé durant 4400km, gravi de nombreux cols, subi de nombreux faux plats, nous amenant à un total de plus de 34′ooom de dénivelé.

Bikers

Nous avons rencontrés tous les types de routes en passant du magnifique béton tout neuf au sable. Certaines routes traversent de gros éboulements où cela devient difficile de ne pas poser le pied à terre. La plupart des pistes au Tadjikistan – on ne peut pas vraiment appeler cela une route – sont des tas de gravas qui ne sont pas faciles à gérer surtout en montée ou en descente. Le plus pénible pour tous les cyclistes sont les fameuses routes ondulées, genre tole métallique ou planche à lessiver. Cela n’avance pas et tu es secoué tel un prunier. En ce qui me concerne, j’ai horreur du goudron fondu dans lequel tu colles. D’autres routes sont criblées de nids de poule voire d’autruches à n’en plus finir. Bien souvent, le goudron fondu au soleil prend des formes assez artistiques. Après des kilomètres de routes pénibles, on apprécie  beaucoup une route bien asphaltée.

Pour ce qui est de l’altitude, on nous avait prévenu: le passage d’un col à vélo cela n’est pas la même chose qu’à pied. En effet, pédaler avec 35kg de charge à 4660m est une expérience assez intéressante!

Question météo, nous avons été gâtés par un temps très clément. Un début très très chaud avec des pointes à 46 degrés: Nous nous renversions des gourdes d’eau sur la tête. Nous avons eu un peu de neige, de la grêle et quelques jours de pluie, mais pas de grosses intempéries. Pour un cycliste, c’est plus le vent qui peut tout changer. En effet,  dans le dos, c’est un vrai bonheur. Par contre le vent de face, que nous avons eu a plusieurs reprises, c’est tout de suite moins drôle. Parfois il est tellement fort, que même à la descente il faut pédaler pour arriver péniblement à un 7km/h!

Sur la route nous rencontrions un peu de tout et cela dépend des pays. Au Tadjikistan, il y avait extrèmement peu de circulation. Dans le Pamir en été, il y a autant de cyclistes que de voitures. Chacun est dans un périple plus ou moins long avec diverses buts et motivations. Il y a ce fameux polonais que nous avons croisé plusieurs fois. La dernière fois, au Kirghizstan, nous y étions depuis une semaine et lui avait déjà fait le tour du pays en moins de deux semaines. Il prenait des itinéraires sans vraiment se soucier de savoir si il y avait une route. Il semble éprouver un certain plaisir à pousser son vélo et même parfois porter ses sacoches puis son vélo.

D’autres font un peu la course et cherchent la performance. J’étais un peu inquiète pour certains cyclistes malades qui se soignaient à coup d’anti-malariques pour une fièvre!  Question matériel vélos, nous avons vu diverses options plus ou moins organisé ou non et plus ou moins en bon état. Nous avons entendu que certains hôtels refusent les cyclistes car ils ne sont pas toujours très propres! Lorsque nous étions avec Rahel et Jürg, un tenancier d’auberge nous a présenté son aspirateur pour que nous passions un coup sur nos sacoches avant d’entrer.

C’est vrai que nous accumulions beaucoup de poussière. Parfois, nous passions du temps à retirer toutes la crasse des gaz d’échappement qui se collait sur notre visage aidée, il est vrai par la crème solaire. Cependant, je crois que nous avons toujours réussi à rester présentables et le coup de l’aspirateur nous a bien fait marrer.

Les infrastructures touristiques ont souvent été très basiques. Nous logions souvent chez l’habitant qui nous laissait sa chambre ou son salon. Parfois, nous avons du nous arrêter des endroits assey incroyables et plutôt desertique. Un petit air de  ce bon vieux western semblaient siffler au loin. Il ne manquait que Clint! Questions nourritures, cela fait 4 mois que nous mangeons quasi les mêmes choses. C’est pratique, on se prend jamais la tête pour déchiffrer une carte!

On se débrouille maintenant un tout petit peu (tschut tschut) en russe de toute façon, les questions et remarques sont souvent les mêmes: mmmmh velocipad, oooooh schwizaria….. skolka kilometer, musch jena (marie), malinki (petits voulant dire combien d’enfants) puis quoi pas d’enfants mais quel age? du coup Problem…. Malheureusement les discussions s’arrêtaient souvent là. Parfois quelques verres de vodka aidaient à aller un peu plus loin!

Nous aurons en tout cas beaucoup rit en essayant de se faire comprendre. A un guichet de train, après beaucoup de difficultés, nous avons réussi à acheter un ticket. En présentant notre passeport, l’employée a cherché la page en russe! Cela n’est facile pour personne. Heureusement, les gens sont honnêtes et ainsi même si on ne se comprend cela se passe bien.

Nous sommes aujourd’hui sur le trajet du retour à domicile avec des têtes remplies de merveilleux souvenirs. J’ai encore la larme à l’oeil lorsque je me souviens de tous ces sourires d’enfants qui nous courraient après. Nous ne nous attendions pas à rencontrer autant d’hospitalité dans tous ces pays.

Cette fin de voyage nous donne qu’une envie, celle de repartir…

Nous arrivons à Tashkent les yeux à nouveau rivé sur notre GPS pour trouver le bed & breakfast. Les avenues sont énormes et la conduite plus qu’aléotoire. Cette fois, c’est encore mieux, les voitures ne s’arrêtent pas toujours aux feux rouges. Nous sommes donc heureux d’arriver entiers (malgré une crevaison dans les trois derniers kms) et de déposer nos vélos dans la cour du B&B. L’auberge est remplie de touristes de tous horizons et de toutes destinations. Durant ces derniers mois, nous avons rencontrés des personnes en route pour de longues distances et parfois pour plusieurs années. De quoi nous laisser songeurs…

Tashkent est une grande ville de 2 millions d’habitants. Nous nous balladons à travers les grandes avenues et profitons du métro qui est très pratique. C’est bien plus simple que les bus car nous ne savons jamais trop où ils vont ni à quel arrêt descendre.

Pour ce qui est de l’argent, on était prévenus mais la surprise est quand même là: la plus grosse coupure est de 1000, comme en Suisse, mais le cours est de 1 pour 3000! Donc pour résumer, 100 francs suisses font 300 billets de 1000 soums. Je vous laisse imaginer les liasses avec lesquels nous nous promenons. Les changeurs dans les bazars portent des sacs en plastique remplis de billets et les ouzbeks ont souvent une liasse qui dépasse des poches. Le taux officiel est beaucoup moins interessant (1 dollars pour 1750 soums). Le mieux est donc de toujours payer en soums. Nous nous imaginons la brouette d’argent que les ouzbeks apportent pour acheter une voiture. Les cartes de crédits n’existent pas non plus et les quelques distributeurs sont soit vides ou en panne! Heureusement, nous étions au courant et nous avons fait nos réserves en dollars avant d’entrer dans le pays.

Les Ouzbéks sont aussi très accueillants et cela est difficile à décrire. Les gens sont toujours prêts à t’inviter ou t’offrir un verre (de vodka ou de thé), des fruits. Ils nous arrivent des choses incroyables comme d’être invites à un repas de mariage. Je regardais curieusement dans la salle de réception quand un homme est venu prendre nos mains pour nous conduire à sa table d’invités. Nous avons été servis comme des rois avec nourriture et boissons, vodka comprise, à volonté. On a dansé devant les mariés qui semblaient très sérieux. Peut-être se demandaient-ils: “C’est les cousins de qui déjà ces deux là?” Nous les avons bien sûr felicité et j’en ai profité pour essayer de leur expliquer d’où je venais et notre voyage. Je ne suis pas certaine que cela les intéressait beaucoup. La mariée a passé la soirée avec un sourire figé et la main posée sur le coeur.

Ici, la plupart des mariages sont arrangés. Cela explique peut-être le manque d’enthousiasme de certains. Pour compenser, les invités faisaient bien vibrer la piste de danse et couler la vodka.

Depuis le début de notre voyage, nous constatons l’influence plus ou moins positive de la colonisation soviétique mais aussi les conséquences de leur retrait.

L’époque soviétique qui, s’est terminée il y a 20 ans,a laissé d’importantes traces – certains diront des cicatrices. Nous sommes souvent frappés par d’énormes bâtiments sans aucun charme. Les immeubles d’habitations quant à eux sont souvent bien délabrés et manquent cruellement d’entretien. Quelques rénovations seraient vraiment plus que nécessaires. Les grandes avenues sont bien difficiles à traverser: le feu vert (quand il y en a un) n’est jamais assez long pour les piétons. Les grands hôtels soviétiques ont souvent une petite ambiance “Shining“. Les dames d’étages sont aussi glaciales que leurs couloirs! Lorsque l’on nous demande “combien de nuits?”, nous sommes bien contents de pouvoir répondre “une seule”. Heureusement, nous avons souvent la possibilité d’éviter ce type d’endroit et de trouver un accueil bien plus qu’agréable et souvent inespéré.

Le Kazaksthan est un gigantesque pays avec des steppes à perte de vue et dont la frontière Sud vient mourir sur les contreforts des Monts Célestes (Tian Shien). Des quatres pays que nous visitons, c’est indéniablement celui qui s’est le plus développé. Les changements sont assez flagrants, surtout dans les grandes villes. Beaucoup de très belles voitures et de routes en réfections. Les prix des hôtels, restaurants… sont bien plus élevés que chez les voisins. Le président du pays (un des hommes les plus riches du monde!) a de grands projets, qui sont souvent décrits sous la bannière Kazaksthan 2030. Le pétrole représentant 55% du budget de l’état, il y a aussi des moyens à disposition pour les réaliser.

Nous ressentons vraiment qu’il s’agit d’un pays en pleine évolution. Nous constatons aussi qu’il y a encore du travail pour amener ceux qui habitent dans les campagnes (pas d’eau courante, pas d’électricité en continu…) au niveau de confort d’Almaty ou d’Astana, la capitale.

Le musée des victimes de la répression que nous avons visité a Chimkent, nous a permis de nous remémorer les facettes plus sombres du régime soviétique. Le Kazakhstan était alors la république comptant le plus de goulags. Il y avait même un camp pour les femmes des dissidents, juste coupables par alliance, qui a compté plus de 20’000 habitantes. La sédentarisation forcée, projet stalinien, de cette nation de nomades a aussi générée une gigantesque famine dans les années trente: plusieurs millions de Kazakhs ont alors péri dans des conditions horribles.

Très peu de touristes visitent le Kazaksthan, encore moins à vélo. Les gens sont toujours très intrigués et intéressés. C’est très sympa de recevoir tous ces encouragements à coup de klaxons ou signe de la main. Les ouvriers des chantiers arrêtent leur travail pour nous saluer et faire aller tous les klaxons de leurs machines. Nous avons croisé un convoi militaire de plus de dix véhicules qui ont tous allumés, feux, sirènes et criés on ne sait quoi de leurs micros!

Les conducteurs Kazakhs roulent toujours aussi vite mais font un peu plus attention au pauvre cycliste qui pertube leur trajectoire. Ils font parfois tellement attention à nous qu’ils nous offrent boissons et vivres.  Beaucoup crient par leur fenêtre “ATTTT KOOOUUUDAAAAAA”, qui nous rappelle une vieille pub de voitures:

Certains se rapprochent tellement et essayent de nous serrer le main en conduisant. Déjà que j’ai de la peine à taper dans celles que les enfants nous tendent au bord des routes, avec une voiture qui roule, je n’essaie même pas!

Encore un pays très intéressant que nous ne regrettons pas d’avoir visité.

Depuis le lac Issyk-Kul et après plusieurs kilomètres de gorge, nous avons la possibilité de prendre soit une autoroute toute neuve, bien large soit de continuer avec les nids de poules et les chiens qui  nous courent après. Nous prenons l’autoroute avec un bitume flambant neuf permettant d’afficher 30km/h au compteur! On arrive assez vite à Bichkek les yeux rivés sur le GPS pour trouver l’hôtel dans ces rues débordantes de circulation chaotique comme nous pouvions nous y attendre.

A nous la capitale, les grands restaurants, un peu de repos et de visites culturelles avant de quitter ce beau pays.

Bichkek est une assez grande ville d’environ un million d’habitant. Nous retrouvons avec étonnement quelques grandes marques occidentales dans les magasins. Nous découvrons, en fait, tout simplement des magasins mieux achalandés. Les bouteilles de vodka n’ont plus la majorité sur les étalages. Ces derniers temps, nous entrions dans les shops comme des enfants en y cherchant des produits nouveaux. Nous étions satisfait lorsque nous trouvions un morceau de fromage.

Les touristes sont de passage dans cette ville. Nous croisons quelques expatriés américains.  Les Etats-Unis possèdent une base militaire à l’aéroport de Manas en soutien des opérations en Afghanistan.

Nous nous promenons à pied en admirant de gros bâtiments soviétiques sur grands boulevards du centre. Nous flânons dans quelques parcs qui sont quelques peu laissés à l’abandon.

Nous sommes à la porte de notre troisième stan. Nous prenons l’option taxi jusqu’a Almaty pour ne pas faire deux fois la route en vélo. En effet, pour rejoindre ensuite l’Ouzbékistan, nous reviendrons sur nos pas jusqu’à la frontière avant Bichkek.

Nous chargeons les vélos dans le taxi qui est censé nous conduire sur 240km. Un premier contrôle policier lui fait remarquer que l’assurance du véhicule est perimée. Dommage, ce taxi ne pourra pas passer la frontière! Nous chargeons nos vélos dans une autre voiture avant de passer les douanes. Nous prenons nos sacoches et nos visas laissant le chauffeur et nos vélos dans la file. Pour nous les formalités douanières se passent très bien et rapidement. Par contre, chaque voiture est contrôlée au peigne fin et il y a plus d’une centaine de véhicules de toutes sortes. Etant du côté kazakh, il nous est impossible de voir si la voiture est toujours dans la file. Les douaniers ne sont pas non plus interessés à nous aider. Nous attendons patiemment en espérant que le chauffeur n’ait pas fait demi-tour. Nous passerons plus de frontière en laissant nos vélos a un inconnu!

Après cinq heures d’attente au bord de la route, notre taxi passe enfin la barrière. Nos vélos sont toujours là et nous pouvons nous installer dans “la Formule 1″ jusqu’a Almaty.

La circulation est dense et nous arrivons  supris sur le péripherique de la ville. Il y a quatre piste et des voitures partout! Nous rejoignons l’hôtel à 22h00. Notre réservation  téléphonique en russe a fonctionné!

On apprécie beaucoup la qualité des routes. La majorité sont asphaltées. L’entretien laisse cependant souvent à désirer et nous force souvent à éviter bosses et nids de poules.

Le plus incroyable ce sont les chauffeurs. La majorité possède une vieilles Mercedes série 200 ou Audi 100 importée. Elles sont puissantes et quand tu ne connais pas la pédale de frein, les contours peuvent être délicats à gérer. Ce n’est souvent qu’en plein milieu de virage quand la vitesse semble vraiment trop excessive que le conducteur déplace son pied vers la pédale de frein, oups!

Direction Kyzart

Heureusement, les routes sont larges et il y a presque toujours un bas-côté pour s’échapper. C’est très utile quand celui qui dépasse en sens inverse ne semble pas avoir remarqué que tu étais en face et que cela ne passera pas.

Il vaut aussi mieux se retirer un peu quand le chauffeur trop curieux tournent tellement la tête qu’ils s’approche dangereusement de toi. Les conducteurs ne regardent pas beaucoup la route en général. Les marches arrières se font aussi au bruit. (pas de bruit: c’est bon…)

Nous doutons très souvent de la validité des permis de conduire, surtout lorsque le conducteur est un enfant de 12 ans.

Certaines voitures s’arrêtent au bord de la route pour la “pause vodka”: Le capot sert de bar et toute l’équipe (jusqu’à 12 personnes dans une Audi 100) se partage une bouteille de vodka! Nous avons, pour notre part,  toujours préféré refuser l’invitation.

On s’est quand même en général bien marrés sur la route mise en part quelques petites frayeurs. Les gens restent amusants. Quentin avait parfois envie de leur lancer des pierres mais on se rend bien compte qu’ils est impossible de vraiment changer leur habitudes.  La prudence et le bon sens sont donc de mise à chaque instant.

Nous avons assez vite réponse à nos questions et sans grand étonnement. Rien n’est très différent si ce n’est que les magasins sont remplis de bouteilles de vodka. Le mouton, lui,  sera encore au menu pour un moment. Et pour les toilettes tant pis on s’y était fait et pour les picniques, nous continuerons avec nos sandwichs tomates mayonnaise.

A Sary-Tash, on retrouve quelque peu la civilisation et la circulation. Les camions font route pour la Chine. Quelques touristes attendent de pouvoir passer la frontière – fermée le dimanche – pour rejoindre Kashgar. Nous admirons les magnifiques montagnes dont le fameux Pic Lénine. Cela nous démange un peu, mais cela sera pour une prochaine fois!

Yourte à l’horizon

Nous, ce qui nous attend c’est une route asphaltée jusqu’à Och avec bien sûr encore un col à 3600 mètres avant de profiter de la descente. Nous gravissons le col qui en cache un autre mais la montée est, pour une fois, un peu plus facile. Nous sentons les globules rouges accumulés! Il s’agit encore pour le moment d’une piste que les camions chinois vides dévalent à une vitesse impressionnante. A nous de se méfier des jets de pierre. Des enfants nous attendents au col. Après une courte séance photos, nous dévalons la pente en travaux. Les chinois sont entrain de construite un long serpent bien asphalté. Encore quelques kilomètres et nous voilà sur l’asphalte. Nous pouvons à nouveau admirer le paysage. Il y a des yourtes dans tous les coins. Les chevaux sont en liberté tout comme les autres troupeaux de moutons, chèvres et vaches.

Nous avons l’impression d’être sur une patinoire et que cela va tout seul. Pourtant, il faut quand même encore pédaler mais nous apprécions beaucoup de ne plus être secoué tel un prunnier. Ainsi, nous roulons 115km sans trop de peine! Nous croisons deux couples de cyclistes qui font le trajet en sens inverse, de quoi échanger quelques infos et encouragements.

Nous retrouvons à nouveau des chaleurs plus qu’estivales. Il faudra se lever tôt ces prochains jours pour pouvoir rouler sans finir complètement liquéfié. Nous profitons de plusieurs douches et surtout d’agréables shampoings à l’eau courante.

En arrivant à Och, on ne manque pas de nous indiquer les Kirghizes et les Ouzbèkes qui se différencient par le type de chapeau. Puis nous assistons au désolant spectacle des maisons brulées, des vitres cassées. Des émeutes ont eu lieu en juin 2010 faisant plus de 400 morts et 80’000 déplacés.

Nous avons croisé des jeeps de MSF qui assistent toujours les réfugiés dans les camps. Le problème n’est malheureusement toujours pas réglé et ce qui s’est passé il y a un an laisse encore de grosses cicatrices. Les procès devant condamner les acteurs du massacre ne semblent pas se passer non plus de manière tres impartiale.

Les derniers événements (revolution d’avril 2010 à Bichkek et les émeutes d’Och) sont les signes d’une grande instabilite politique, économique et ethnique.

Le Kirghizistan est un pays indépendant depuis 1991. Les nomades retrouvent leurs traditions ancestrales qui avait étées interdites pendant l’ère soviétique. Sur la route de Sary Tash, nous avons admiré une quantité impressionnante de yourtes entourées de troupeau de chèvres, yaks et chevaux en liberté. Nous nous réjouissons de pouvoir y loger.

Les premières élections présidentielles libres auront lieu a la fin du mois d’octobre, nous espérons que cela se passera bien pour le pays.